Une marche pour mettre à bout de souffle la mucoviscidose

Enfin le soleil refait son apparition dès le matin. Il ne fait que 13 degrés mais le soleil est au beau fixe et me réchauffe rapidement.

Le chemin longe toujours la route et est toujours aussi monotone, sans la moindre difficulté. La chaleur monte de plus en plus au fil de la journée. La seule difficulté est cette petite bande herbeuse au milieu du chemin...

Mon chariot est constamment ballotté de gauche à droite. Je finis par marcher sur la route tellement je maudis cette bande d'herbe... Je ne pensais pas qu'une chose aussi insignifiante me forcerai à marcher sur le bitume...

Finalement j'avale les kilomètres sans même m'en rendre compte.

Ce matin, la pluie m'accompagne dès le départ mais cesse de tomber assez rapidement.

Je suis toujours sur le plateau de la Meseta sur des chemins qui ressemblent à des boulevards...

Les dénivelés sont inexistants et le paysage, inexorablement le même.

Pourtant je ne me lasse pas. Peut-être les rencontres font-elles oublier ce sentiment de routine? Je n'en sais rien mais ce que je sais c'est que je finirai coûte que coûte ce périple. Je suis plus proche que jamais de Santiago, un de mes principaux objectifs, et j'y arriverai, je pense, dans les délais que je m'était fixé.

J'ai rencontré Aische, une autrichienne qui vit à Graz. Nous décidons, nos rythmes de marche étant sensiblement les mêmes, de poursuivre ce périple ensemble. C'est agréable de pouvoir marcher et discuter. Le temps passe sans que nous le voyons défiler...

En fin d'après-midi, le ciel s'assombrit et le tonnerre commence à gronder. Heureusement pour nous la pluie ne tombe pas trop dru jusqu'à notre arrivée au gîte.

Ce matin, la pluie a cessé.

J'espère que j'aborderai cette fameuse montée, à la sortie de Castrojeriz, au sec...

C'est une portion redoutée des pèlerins. C'est un dénivelé positif de plus de 150m à couvrir en environ 1km. Une côte de 12% m'attend, je me prépare donc psychologiquement à affronter cette épreuve.

Après une approche de deux kilomètres qui nous laisse entrevoir la difficulté à venir, j'aborde cette montée avec appréhension.

Le terrain est très glissant suite aux fortes pluies de ces deux derniers jours. Je monte tout doucement en prenant garde d'avoir une respiration profonde et régulière.

Au bout d'une demi-heure de souffrance, j'arrive au sommet en poussant un cri de joie. De nombreux pèlerines se retournent et m'observe avec curiosité. Qu'importe, je suis content d'avoir franchi une étape supplémentaire sur ce chemin.

Après avoir fait une halte, je reprends ma route plus sereinement. Le camino est large à travers la Meseta et le paysage toujours aussi somptueux. Tout le contraire de pèlerins qui semblaient dire que cette étape était morne.

La seule chose qui me frappe est l'absence de vie humaine, en dehors bien sûr des pèlerins qui sont relativement nombreux. Il y a de nombreux champs et nous traversons certains petits village mais tout semble déserté.

Arrivé au canal de Castille j'aperçois tout de même des pêcheurs d'écrevisses. Un peu de vie...

Remarquez les magnifiques écrevisses de Louisiane. Espèce invasive que l'on retrouve également en France...

J'y admire une magnifique écluse à 6 niveaux. Un ouvrage imposant qui malheureusement ne set plus, la navigation fluviale ayant été abandonnée.

J'arrive enfin à Frómista.

Ce fut une belle journée, sans une goutte de pluie avec une belle étape à mon tableau de chasse.

Il a plu toute la nuit à Burgos et ce matin il pleut encore...

La météo prévoit de la pluie toute la journée. Pas la peine d'attendre une accalmie, je serais trempé en arrivant ce soir. Je décide donc de me mettre en route.

Le chemin est détrempé et jalonné de grosses flaques. L'air est doux et sous ma cape je suis aussi trempé que le camino... Je ne me plains pas car cela fait deux semaines que j'ai du beau temps alors ça fait partie du jeu.

Par contre l'étape du jour est bien triste. Je chemine entre voies ferrées, autoroutes, ponts, etc... Mon appareil photo restera dans mon sac, bien au sec, toute la journée.

Un peu avant la fin de l'étape du jour, je rencontre Philippe, un pèlerin québécois avec qui j'ai fais connaissance au refuge Orisson avant le col de Roncevaux. Nous décidons de finir cette étape ensemble et ainsi d'échanger sur notre aventure durant ces quinze jours.

Nous arrivons enfin au gîte, trempés et chanceux d'y trouver encore de la place. J'espère que mes affaires vont bien sécher cette nuit car la météo ne va pas s'arranger demain...

Le temps est à nouveau couvert à mon départ mais il fait beaucoup plus lourd. Je sens que la journée sera rude... Le ciel se dégage rapidement, un bleu azur est au-dessus de ma tête. Il commence à faire chaud(pas d'ombre nul part), mais une petite brise agréable m'accompagne. Dès la sortie de Belorado j'entame une belle descente. J'ai de quoi faire avec mes jambes pour retenir mon chariot. Je me mets donc en route, confiant. J'ai passé une bonne nuit et je suis prêt à affronter les difficultés du jour.

Le dénivelé est important, plus de 400 mètres en positif. Je dois atteindre le plateau de Burgos culminant à près de 1200 mètres pour redescendre à San Juan de Ortega à environ 1005 mètres d'altitude.

A peine la descente achevée le chemin remonte de plus belle.

Après deux heures de marche j'arrive à Villafranca Montes de Oca et fais une rencontre des plus inattendues. Raphaël, un jeune allemand originaire de Sankt Georgen en Forêt Noire. Ce n'est pas son origine qui m’interpelle mais plutôt son physique. En effet, il a la poliomyélite, possède un fauteuil aménagé lui permettant d'affronter ce périple par les routes.

Je suis époustouflé par ce garçon qui déborde de vie. Il a un énorme mérite et tout mon respect. Après une longue discussion et quelques photos nous nous quittons avec beaucoup d'émotion.

Encore une fois, je lui tire mon chapeau!

Nous reprenons notre ascension vers le col de Pedraja. La montée est très dure de suite à la sortie de Villafranca Montes de Orca. Située sur le Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, son nom doit plutôt se traduire par « ville des Francs » que par « Villefranche », encore que les deux aillent de pair, car le nom indique qu'elle fut repeuplée de Français en même temps que dotée de franchises. Quant aux Montes de Oca, ce sont les montagnes voisines, héritières de l'appellation romaine.Puis au bout de 200 mètres la pente redevient douce mais continue jusqu'au point culminant. Je passe par une forêt magnifique. Enfin j'ai de l'ombre.

Hourra tout est de nouveau plat, je suis sur le plateau de Pedraja. Je suis à plus de 1100 mètres.

Au col se trouve une stèle en mémoire des victimes du Franquisme. Dans la fosse n.2 30 corps ont été exhumés lors des fouilles.

En ce lieu, plus de 300 opposants au Général Franco furent fusillés en 1936 suite au coup d'état. Ils furent assassinés par les partisans du fascisme pour leur idéaux politiques et leur défense de la liberté et jetés dans une fosse commune. Ce lieu, chargé d'émotion nous rappelle, douloureusement, les années sombres de l'histoire espagnole qui, pendant longtemps, ont été passées sous silence. C'est d'ailleurs grâce à l' "Agrupación de Familiares de las Personas Asesinadas en los Montes de la Pedraja" que ce monument a été érigé.

Je reprends la descente vers San Juan de Ortega dans le silence...

J'arrive enfin à destination après avoir parcouru un peu plus de 1000 kilomètres depuis le début de mon périple.C'est une immense fierté pour moi.Ce soir je vais dormir dans le monastère de San Juan de Ortega. Cela sera pour moi une expérience unique. Incroyable, dans ce lieu les moines sont à la page. Je suis invité dans la salle des ordinateurs pour envoyer mes photos et mails. Quelle modernité. Quelques explications sur ces lieux mystiques pour les fidèles: San Juan de Ortega est un haut lieu dans tous les sens du mot : par l'altitude d'abord, car c'est un plateau boisé de 1 000 mètres, qui redescend vers Burgos par la vallée du rio San Juan ; par la splendeur du paysage aussi : une clairière dans la forêt de sapins ; enfin par l'architecture créée par le saint lui-même, tel le petit cloître de marbre rose jouxtant le refuge.Le site est désormais entièrement réservé aux pèlerins.Le village est né auprès d'une chapelle et d’une auberge établies vers 1115 par san Juan de Ortega. Ainsi, est né un noyau de population qui recevait en 1202 des privilèges par le roi Alphonse VIII.

Je retrouve, avec une immense joie, Raphaël, croisé un peu plus tôt dans la journée. Nous causons et rions comme des enfants. C'est un plaisir de décompresser après une journée riche en émotions.

Je m'approche de jour en jour de la Meseta : haut plateau qui couvre une grande superficie de l'Espagne. Le climat continental y est rude et très sec. Il faut que je patiente au moins encore 2 jours. Je vais le traverser sur près de 200 kms (de Burgos à Leon). Je culminerai entre 800 et 1000 mètres.

Je suis curieux et presque impatient d'y être.

Je pars ce matin sous un ciel gris et un temps frais.

Un timide levé de soleil au-dessus de Ventosa

La température n'est que de 13 degrés... C'est néanmoins un temps superbe pour la marche. J'arrive rapidement dans la petite ville de Najera.

J’aperçois des maisons troglodytes dans la falaise en face de moi.

Je suis en hauteur, je domine la plaine. Le chemin est très large lors de la descente vers cette plaine.

Les kilomètres défilent dans un paysage somptueux. Les champs arborent des couleurs variables en fonction de leur maturité. C'est un régal pour les yeux! Le chemin est composé par de très longues montés(2 voir 3 kms). Puis je me retrouve sur un plateau.

Au loin, la montagne est couverte d'une épaisse couche de nuage donnant l'impression qu'il va pleuvoir à tout instant mais pour le moment, pas une seule goutte. Le chemin est large et ne présente aucune difficulté.

Je suis ravi de partager ces instants avec Christian, mon compagnon de route. Depuis trois semaines, je marche relativement seul. Je ne fais que croiser les autres pèlerins qui n'ont pas du tout le même rythme que moi alors c'est agréable de pouvoir discuter en chemin.

Vers 14h00, après avoir bouclés 25kms(nous avons marché plus lentement que d'habitude) , nous arrivons à Cirueña, notre étape du jour. Un sentiment étrange nous étreint. Tout est délabré dans cette petite commune qui semble désertée par la population.Je suppose que c'est le vieux Cirueña (90 hab.) avec ces vieilles maisons et le nouveau du nom Ciriñuela (47 hab.)avec son golf(rioja alta), de nombreux immeubles d'habitations terminés ou encore en constructions, mais personne.La crise économique est aussi passée par là. Le gîte est constitué de petites maisons délabrées et abandonnées.

D'un commun accord, nous décidons avec Christian, de prendre notre repas et de poursuivre jusqu'à Santo Domingo de la Calzada qui se trouve à 6kms.

Notre sandwich avalé, nous reprenons la route pour arriver, quelques temps plus tard, à Santo Domingo. C'est une ville plus importante que notre précédente halte et bien plus accueillante.Santo Domingo de la Calzada, ou en basque Ozkabarte, est une commune située au nord de l’Espagne, chef-lieu de la comarque de « Rioja Alta », dans la Communauté autonome de La Rioja. Cette petite ville constitue l'un des joyaux du Camino francés, la partie espagnole du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est là que Domingo García, connu sous le nom de Santo Domingo de la Calzada (Viloria de Rioja, province de Burgos, 1019 - † Santo Domingo de la Calzada, La Rioja, 12 mai 1109) entreprit de réaliser une chaussée (calzada) pour permettre aux pèlerins de traverser le terrain marécageux. Le village qui se créa sur les lieux fut ainsi baptisé en hommage au saint. L'albergue casa del santo de 220 places est très belle et très bien aménagée.

La cour interne est superbe avec ces tables et bancs.

Après notre installation je me renseigne pour pouvoir aller chez le coiffeur. Après presque deux mois, j'en ai bien besoin! L'hospitalier me traduit coiffeur en espagnol : peluquero. Mais je ne veux pas une perruque! Au contraire je veux faire tomber cette tignasse qui doit bien faire deux centimètres de long...

Bref, je me rends donc au centre-ville pour trouver ce fameux peluquero qui ne se cache pas si bien. Après quelques coups de ciseaux et de rasoir je me sens comme un sou neuf. Je retourne donc au gîte pour le repas du soir et me reposer après cette longue marche. En rentrant, juste derrière la cathédrale, il y a un grand rassemblement. Curieux je vais voir. C'est un mariage gitan. Je demande si je peux photographier.J'ai l'accord. La musique est merveilleuse ainsi que les chants.Une fête fantastique.

Un des hospitaliers de l'albergue est Catalan Espagnol.Il parle bien le Français.Je lui expose mon problème pour télécharger et envoyer mes photos.Il a une idée géniale: il me rédige un petit texte en Espagnol. Je pourrai le présenter le moment voulu dans les gîtes à venir.

En me couchant je m'étais dit qu'il fallait que j'évite de faire de trop longues distances mais je ne me suis pas écouté...

J'espère ne pas le payer demain.

Je suis ravi de reprendre mon périple après ces quelques jours d'arrêt forcés.

Je me lève à 6h pour rassembler mes affaires et préparer mon chariot.

Une pèlerine Tchèque rencontré au gîte souhaite absolument être prise en photo avec mon chariot.

C'est un départ un peu particulier. Pendant ces trois jours, j'ai joué à l'hospitalier pour aider Bernard et Philippe.

J'ai pu partager leurs travaux et voir ainsi une autre facette du camino. Le moment des adieux arrive. C'est un instant de forte émotion car nous nous sommes attachés les uns aux autres.

Je pars enfin d'un pas alerte et décidé. Je décide de faire, aujourd'hui, environ 30 kilomètres. Non pas pour rattraper mon retard car je ne suis pas pressé, mais pour voir ce dont je suis capable. Le chemin est très large. J'ai une vue imprenable sur ce paysage. Je joue avec mon ombre.

Je passe devant un majestueux figuier.

Que c'est beau sous ce ciel radieux.

Les kilomètres défilent mais la chaleur monte de plus en plus. Les dénivelés sont également conséquents mais j'en ai vu d'autres. Vers midi, j'ai quasiment bouclé 20 kilomètres. J'avance d'un bon rythme sur des chemins larges et parfois des portions de routes. Le plus difficile est la chaleur. Heureusement il est facile de trouver des points d'eau où se rafraîchir. J'arrive devant un pont qui enjambe une route très fréquentée.Impossible avec mon chariot de l'emprunter. Cette fois pas un pèlerin en vue pour m'aider. Je cherche un passage où je suis visible sur la route dans les deux sens. Ouf j'ai traversé sans encombre.

Je m'approche de la ville.

J'arrive à Logroño vers 14h30. Logroño ou Logrogne est une ville du nord de l'Espagne, sur l'Èbre. Elle est la capitale de La Rioja, communauté autonome espagnole. Selon d'antiques légendes et traditions, Tubal, fils de Japhet et petit-fils de Noé, après avoir traversé la Méditerranée, fut dirigé vers l'intérieur de la péninsule jusqu'à atteindre les hauteurs de Varea.Logroño, a été peuplée en 905 par Sancho Abarca, roi de Navarre, pour garantir le passage sur l'Èbre et l'accès aux terres reprises aux musulmans à la suite de la Bataille de Clavijo. Une nouvelle population s'installe alors sur sa rive gauche. En 1044, dans la rúa vieja, artère principale, s'élève un palais des rois de Navarre.En 1095, le roi de Castille, Alphonse VI, qui s'est emparé de La Rioja, consolide sa conquête en accordant à Logroño un fuero (charte) garantissant la libre circulation sur le pont. C'est la prospérité économique assurée.

Enfin... Je pense que je vais apprécier la douche froide.

Mais avant je cherche le refuge municipal"albergue de pérégrinos".

A l'avenir j'essaierai d'éviter de parcourir de telles distances mais ce fut une journée agréable. Pour une reprise je suis content.

PS: je rencontre de grandes difficultés à trouver un ordinateur de disponible. Il y en a qui sont prêtés moyennant finances mais les tarifs sont en fonction du temps d'utilisation. Il m'est donc quasiment impossible de transférer mes photos étant donné le temps que cela prend. Ces dernières arriveront donc au compte-goutte quand j'arriverai à accéder à un ordinateur gratuitement. N'hésitez pas à revenir régulièrement pour voir les belles images de mon périple.

Je me lève tôt ce matin. Mon voisin Chinois en préparant son petit déjeuner me remercie encore une fois avec un immense sourire. La journée débute à merveille.

Je sens qu'il va faire très chaud aujourd'hui. Un peu comme les jours précédents...

Une fois mon chariot chargé, je me mets en route vers 7h30. A cette heure-ci la température est agréable.Ce dimanche, la ville est calme hormis les pèlerins qui s'affairent et se précipitent sur le camino. Dès le départ le paysage est magnifique. La campagne baignée de soleil est un tableau très reposant. Je passe devant le monastère Santa María la Real d’Irache: dès 958, le monastère d'Irache, au pied du mont Montejurra, se présente sous la forme d'un vaste quadrilatère flanqué d'une église romane à tour carrée, qui existait sans doute dès l'époque wisigothique.Ce monastère cistercien est situé à 3 km au sud-ouest d’Estella (Navarre), sur le Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle.

Une curieuse fontaine se trouve devant moi au monastère: les viticulteurs locaux, soucieux de leur image et de la promotion des vins de la région, ont installé, près du monastère, une fontaine à vin permettant aux promeneurs de déguster, avec modération, les crus locaux. Les pèlerins font la queue pour s'altérer(à cette fontaine coule de l'eau et du vin). Je ne m'arrête pas. C'est trop tôt et surtout il fait déjà très chaud. Pour une fois je préfère mon eau.

De nombreuses couleurs se mélangent : le jaune des blés, le vert des forêts, le bleu du ciel et par-ci par-là l'ocre des champs fraîchement retournés.

Splendide!

Le chemin est très praticable et j'avale les kilomètres sans m'en rendre compte malgré la chaleur importante.

Je passe devant des champs de blé qui sont sur le point d'être moissonnés d'autres le sont déjà. C'est la première moisson(blé d'hiver)

Une légère brise m'accompagne tout le long du chemin. Par moment il m'amène sur des montées très  longues,mais pas trop pénible. L'ombre manque cruellement. Il fait de plus en plus chaud.Heureusement que cette brise est toujours présente.

C'est vraiment agréable. Marcher dans de telles conditions est un pur bonheur.

Au loin j'aperçois les ruines de"l'ermita de san vicente de yaniz"

J'arrive vers 13h00 à Los Arcos. Il m'a fallut un peu plus de 4 heures pour boucler cette étape. Quelques explications sur cette petite ville:Comme beaucoup de villages de cette zone, Los Arcos, surgit d'un petit hameau 'Santa Olalla" et du château. Mais c'est au XIe siècle, que se forme ce que nous appelons aujourd'hui la ville. Elle apparait lorsque Sanche IV de Navarre1 la repeuple après la bataille de Valdegón. Dans cette bataille, guerre des trois Sanche2. Navarrais et Aragonais d'un côté, Castillans de l'autre, ces derniers étant mis en déroute. Le roi remercia et mis un arc tendu ("Arcos") et demanda à repeupler la ville. Elle se trouve directement sur le Camino francés du Pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle.

Je n'ai pas marché, j'ai plané... J'arrive au gîte municipal: Alberge Isaac Santiago"

J'ai le temps de prendre un peu de repos au gîte et accomplir mes tâches quotidiennes.

En fin d'après-midi je me rends au centre ville pour un lâcher de taureaux. Coutume du Pays Basque. La ville est bouclée au moins jusqu'à 20h00 et les gens se pressent contre les palissades pour voir le spectacle.

Cette fois ma petite taille ne m'est d'aucun secours... Je ne vois quasiment rien. Quel brouhaha....

Je retourne enfin au gîte pour me glisser dans mon duvet. Je resterai demain à Los Arcos pour téléphoner à Puente la Reina et voir si la pièce de mon chariot est arrivée.

Ce matin, les pèlerins se lèvent tôt pour préparer leurs affaires et reprendre la marche.

J'ai cogité toute la nuit. D'entendre ce remue-ménage, en boule dans mon sac de couchage, les larmes me montent aux yeux. Que puis-je faire? Rien. Je dois accepter mon sort et me lever comme les autres même si je sais qu'aujourd'hui je ne marcherai pas...

Jean-Pierre, un pèlerin basque rencontré la veille, me donne des conseils pour réceptionner la pièce que Mottez doit me faire parvenir. Parlant couramment l'espagnol, il me note une phrase sur mon calepin afin que je puisse la montrer au personnel du gîte. Ce dernier changeant souvent, je ne voudrais pas que la pièce se perde...

L'espoir revient alors au galop. Tout comme la femme de ménage qui me presse de sortir pour faire son travail.

Le gîte est en effet fermé jusqu'à midi. Je dois donc m'en aller non sans lui avoir expliqué ma situation.

Parlant le français, cette brave dame me promet d'essayer de faire quelque chose pour me sortir du pétrin mais après que je sois parti. Je m'assois donc sur un banc au soleil et attends.

Au bout d'une heure, elle m'appelle et me donne l'adresse d'un de ses amis qui pourra peut-être faire quelque chose pour moi.

Après quelques explications sur la localisation, je la remercie chaleureusement et prends la route pour trouver ce fameux Miguel. Je le trouve assez facilement. Je ne sais pas ce que Miguel fait mais son atelier ressemble à un vieux garage.

Je lui montre la pièce qui le laisse un peu perplexe. Etant faite d'un alliage particulier (ne me demandez pas, je ne connais fichtre rien à la mécanique) Miguel ne peut la souder. Mais comme il à l'air bon bricoleur et plein d'idées (en fait mon opposé), il cherche un tube d'acier qu'il puisse introduire dans l'essieu. Il perce ensuite deux trous ici puis deux trous là et visse le tout.

Je vous conte ce que j'ai vu pas ce que j'ai compris hein...

Le tour est joué! Mon chariot à l'air.... comme neuf!

Je le remercie du fond du cœur même s'il ne comprend pas un mot de ce que je lui dis. Je pense qu'il doit se demander pourquoi je m'agite comme ça... Je luis laisse également un peu d'argent, même s'il n'en veut pas, car il n'imagine pas à quel point il m'a redonné espoir.

Regonflé à bloc, mon chariot prêt à en découdre avec le camino, je regagne le gîte impatient d'être demain. J'espère revoir la femme de ménage pour la remercier et m'assurer de la réception de la pièce expédiée par Mottez. Je n'ai pas fait de photos de la petite ville de Puente la Reina. Je fus sur les dents toute la journée. J'ai trouvé un hôtel qui possède un ordinateur. J'ai passé pratiquement l'après-midi pour envoyer des photos et un mail. C'est un ordinateur qui à déjà une certaine ancienneté, de ce fait il est très lent. Quelques mots sur la ville: Puente la Reina en espagnol, ou Gares en basque est un village et une municipalité de la Communauté forale de Navarre, au nord de l'Espagne. Elle est le chef-lieu de la comarque de Puente la Reina. Son nom officiel, juxtaposition des noms castillan et basque, est Puente la Reina-Gares. C'est aussi le nom de la ville chef-lieu de la municipalité. Le Camino navarro du Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle rejoint en amont de cette ville (cf. infra) le Camino aragonés pour former le Camino francés.

Il ne fait aucun doute que le site de Gares ait été peuplé dès l'antiquité, en effet une voie unissait la ville de Pampelune à la vallée de l'Èbre et la cité romaine d'Andelos est toute proche. Il est vrai que les sources écrites sont inexistantes et que cela reste des hypothèses. Jusqu'à l'an mil, au débouché de la Valdizarbe, vallée qui longe la rivière Arga, affluent de l’Èbre, de Pampelune à Puente la Reina en passant par Echarri, il y avait ici un gué redouté des pèlerins, tant à cause des crues que des passeurs.

Quel bonheur, lors de mon départ de Zubiri le soleil brille à nouveau.

Quel changement radical d'atmosphère. J'entends à nouveau les oiseaux et les grillons chanter. La nature renaît et moi aussi! Quel immense plaisir de marcher sous ce soleil radieux!

J'ai l'impression, en quittant la montagne, milieu hostile, que tout redevient plus facile...

Ce n'est qu'une impression.

Le chemin large et agréable que j'emprunte se rétrécit au fil de ma progression et devient de plus en plus accidenté. Mon chariot passe avec peine et je crains qu'il se retourne à chaque pas.je longe une rivière qui se trouve à ma droite et à gauche je suis le flanc de montagne.

Je retrouve de nouveau, sur quelques kilomètres, un chemin dallé.

Je ne suis plus très loin de Pamplona.Je traverse un immense parc.Il y a tellement de pollen au sol. J'ai l'impression que la neige est tombée. Mais rassurez-vous c'est impossible sous ce beau soleil et ciel bleu

J'arrive sur un chemin très large.Je marche très vite tellement il est facile.

Enfin, pour mon chariot, j'emprunte un bout de nationale. Il est plus à l'aise que moi sur cette route fréquentée et dangereuse...

Doucement j'approche de Pamplona. La circulation se fait plus dense et le chant des grillons s'éteint peu à peu.

Après cinq kilomètres d'un enfer pavé de béton, j'arrive au centre ville pour y chercher mon gîte.Je passe devant les célèbres arènes de Pamplona .

Je le trouve par hasard en suivant d'autres pèlerins.L'Albergue de Peregrinos Jesus y Maria est immense. Un peu plus d'une centaine de places...

Malgré l'immensité de ce gîte il est fonctionnel et surtout très propre (douches, wc,local de lessive etc.......). Le personnel travaille 24h/24h. Malgré cette fourmilière c'est calme.

J'espère bien y goûter, enfin, une spécialité espagnole.

L’Hôtel de ville (Ayuntamiento) possède une façade baroque de la fin du xviie siècle, qui fut reconstruite avec ses statues, balustrades et frontons